Una visita al gigantesco Mercado del Pescado Tsukiji manejado por Maruha Nichiro y en presencia de la compañía importadora Daito Gyoroi, termina por seducir a los visitantes aún con el madrugón de cuatro de la mañana imprescindible para asistir a un espectáculo sui-géneris.

Alberto, un japonés de origen peruano, explica que el volumen de negocios de pescados, mariscos y moluscos en Japón es de 6,800 millones de dólares anuales y la estrella de la puja cotidiana de compra de productos del mar es el atún.

Hombres con botas largas de goma recorren inmensas naves colmadas de peces de gran tamaño. Inspectores y expertos se aseguran que los atunes reúnen las condiciones exigidas para una venta razonable. Al estilo de las mejores subastas con aires de apuestas, los intermediarios hacen sonar sus campanas y piden cifras por las piezas.

En la temporada actual tuvo lugar una venta récord en la historia del Mercado del Pescado tokiota, cerca de millón y medio de dólares por una pieza. Parecería inverosímil si el hecho no se acompañara con otros argumentos.

Al comprador se le garantiza publicidad privilegiada todo el año y adquiere prestigio como distribuidor de un pescado de altísima calidad, comentan los directivos de Maruha Nichiro y Daito Gyoroi.

Además de la enorme popularidad del atún y pescados en general, los nipones ponen en primer lugar de sus preferencias a calamares y pulpos con un consumo de hasta 500 millones de toneladas anuales, además de las apreciadas algas, langostas, camarones y ostras de cultivo.

La producción de pescados y mariscos en Japón asciende en la actualidad a dos millones 80 mil toneladas, muy debajo de las 10 millones de toneladas que conseguían hace 30 años. “Aquí en Tsukiji se importa pescado de todas las latitudes”, indican los directivos de Maruha Nichiro.

Una colección de fotos del Mercado de Tsukiji y Tokio espero sean bastante elocuentes.

Con poco más de millón y medio de habitantes, cuna de la civilización japonesa y más cerca de Seúl, Corea del Sur, que del mismo Tokio, la urbe de la isla de Kyushu se precia por su espíritu de Dontaku (fiesta) durante todo el año.

Festivales coloridos, la carrera Oiyama de 5 kilómetros, templos ancestrales de perfecta armonía entre lo sagrado y ceremonioso, casas adornadas con árboles y plantas de exquisita jardinería y gente muy respetuosa y amable por doquier.

La Oiyama es de los grandes jolgorios de Fukuoka, con siete compañías de 26 personas cada una vestidos a la usanza antigua, que transportan a lo largo de la ciudad dioses y motivos laicos sobre sus hombros.

También sobreale el Festival Hakata Dontaku, con 30 mil participantes y miles de turistas en mayo de cada año, así como el Asian Pacific de intercambio cultural con numerosas naciones asiáticas.

Los canales sobre el río Naka, friolera de edificios y más de dos mil restaurantes sobre lo que fuera un enorme banco de arena en Nakasu, el parque Tenjin Chuo y todos los alrededores de Nakata hacen las delicias de los visitantes.

Deslumbra el templo Kushida Shrine, construido en el año 757 de nuestra era, a poca distancia de la monumental estación de trenes y metro de Hakata; la pagoda de los cinco pisos en el templo Tochoji y el jardín de Rakusui.

Como pincelada, cabe resaltar el hecho de que el prolífico cantautor dominicano Juan Luis Guerra le dedicó una melodía a Fukuoka. Se llama Bachata en Fukuoka.
Una canción de amor que termina así: Una bachata en Fukuoka, (pa’ soñar contigo) en el mar las gaviotas; Con tu piel de abrigo
vivir bachata en Fukuoka.
Dejemos las palabras y disfrutemos las imágenes.

El azar, la buena suerte o una tarjeta de viajero frecuente Flying Blue me permitirá ascender a la categoría de Bussines Class, lo cual se traduce en volar en el primer piso, más cómodo, con champagne y whisky, y el reencuentro con el amigo salmón.

Si fuera poco, una aeromoza rubia y escultural, francesa, con una sonrisa que derrite impaciencias, como para atemperar las 11 horas y 30 minutos de trayecto, en una mole de acero de 24 metros de altura y 73 de largo.

Al final, tantos botones y tecnologías sirven apenas en el letargo del tiempo para recordar a James Clavell y a su inolvidable novela Shogún, con la figura de Ang-jin-san tratando de entender la cultura oriental y sus cuitas amorosas con la bella Mariko.

Yo que viví tres años en el sudeste asiático siempre sentí el deseo de comprender mejor al capitán de barco Blackthorne (Ang-jin-san) en sus aventuras de Shogún, pero la pura verdad es que Japón es a priori algo muy diferente al resto de Asia.

-Tokio-

La llegada al aeropuerto de Narita supondría un momento maravilloso. No lo fue. Aquellos mexicanos bromistas y también españoles que se mofan de los nipones por sus ceremonias y empeño en tomar fotos a cada instante, tienen razón.

No eran argucias del cine para el divertimento. Desde inmigración, aduana y el tope con Heydi, una peruana de origen japonés que vino con su familia al país de sus ancestros, los capítulos se suceden con cierto asombro.

El simple hecho de cambiar dinero adquiere ribetes inesperados. Primer descubrimiento: pocos japoneses hablan de verdad bien idiomas foráneos, siempre bajan la cabeza con el Arigato (gracias) a flor de labios, y terminan con el Hai (sí), Douzo (por favor) en la despedida antes de rematar con el Sayounara (adiós).

Son muy amables y amistosos. Sonríen y se miran cuando no entienden a los extranjeros (la mayoría de las ocasiones) y al final, mueven el rostro para admitir tras largos minutos de monólogo en inglés, que no entienden nada (Wakarimasen).

Tokio es una de las mayores megaciudades del universo. En 23 barrios aglomera a más de ocho millones de personas y en total con sus 26 ciudades supera los 36 millones de habitantes. De hecho, el aeropuerto de Narita está a 66 kilómetros de la ciudad.

Un dato adicional. Japón, con sus casi 127 millones de población en sus cerca de siete mil islas, es uno de los siete países más ricos del mundo, donde el béisbol y el fútbol son los deportes más populares, y pescados, sopas, arroz y vegetales dominan la cocina nacional.

Todo es muy organizado. Al punto que la respuesta a una duda del visitante puede tomar largos minutos antes de admitir que no saben. Heydi me explica que las comidas son caras y con poca cantidad de alimentos, aunque deliciosas según su punto de vista. Nada, acepta con nostalgia, como el ceviche peruano.

El diálogo sucede antes de tomar un primer tren para cambiar a otro hacia Fukuoka, en la isla de Kyushu, la tercera en importancia del país, muy cercana a Seúl, la capital de Corea del Sur.

Aparece justo con otro descubrimiento. Los inodoros o sanitarios de los baños públicos tienen una estela de botones y luces verdes y rojas a un costado. El 90 por ciento de los letreros en Narita están escritos en japonés, así que ni idea para que sirven.

-FUKUOKA

La buena noticia es que viajaremos en el tren bala hacia Fukuoka-shi, con escasas oportunidades de apreciar el paso por ciudades emblemáticas de Japón como Osaka, Hiroshima y Nagoya. La mala noticia es que el itinerario es de cinco horas.

Lluvia y frío no son un buen recibimiento. Sin embargo, la ciudad apenas unas horas después ofrece una impresión muy agradable. Pulcra en extremo, como Ginebra, Suiza, ordenada y con la bonanza industrial que transpira en edificaciones ultramodernas y desarrollo por doquier.

El lenguaje de la gestualidad repite el milagro de la comunicación, porque de otra forma sería imposible. En los barrios de Nakasu y de Tenjin florecen los yataí, alrededor de 230 carretas que venden platillos típicos en las noches.

La cocina oriental hace las delicias en Kyushu, la tercera isla mayor de Japón donde se ubica Fukuoka-shi, en el portal de Corea del Sur. Los yataí ofrecen Hakata ramen (sopa de fideos chinos con carne de cerdo) y los oden (verduras y pasteles de pescado cocidos en caldo).

Comer con palitos es de buen gusto, pero los de otras culturas preferimos tenedores y cuchillos. No obstante es bueno saber que los Ohashi, como los denominan en Japón, se fabrican de diferentes materiales y poseen también otros nombres.

Se llaman Waribashi los desechables de madera; están los mejor acabado del mismo material, los Otemoto; y los Saibashi para cocinar. Se confeccionan también en bambú y plástico, por lo general con dibujos o decoraciones.

La habilidad de los asiáticos para comer con palitos es increíble. Los nipones, por ejemplo, son capaces de separar las espinas de pescado con los Ohashi y degustar frutos secos sin dificultad.

No voy a extenderme demasiado. Sólo pretendo hacer una invitación a los que gustan del cine inteligente, profundo y nada comercial. Una suerte de mensaje dirigido a las inquietudes e interrogantes alrededor de la vida y el indefectible camino hacia la muerte.

Austriaco de origen alemán, Haneke tiene encantada a Europa desde el inicio de su carrera, pero ahora fue un poco más allá y por fin logró el reconocimiento de Hollywood con Amour. Se trata en verdad de una cinta insoslayable.

Lejos de fórmulas convencionales ni de rincones plañideros, se aplica bien al encasillamiento de “artista perturbador”. Diría más. Desafiante, profundo y estremecedor en sus propuestas y, sin embargo, con el fino detalle de incomodar sin petulancias.

Me confieso un sentimental de las obras artísticas redondas, bien concebidas y por mucho que me esmera, me cuesta esconder alguna lágrima cuando el largometraje resulta conmovedor en su propuesta.

Con Amour, empero, apenas sentí alguna que otra vez el habitual nudo en la garganta. Ya con La Pianista (Isabelle Huppert, Annie Girardot y Benoit Magimel) nos había acostumbrado a no esperar ningún lugar común en sus historias.

Mi mujer y yo los admiramos mucho (…) le dice el casero a George a mitad de filme Amour en la única referencia a priori de una sensibilidad espeluznante, que nos hace reflexionar con un respeto ético imperturbable.

Apegado a la idea de rodar básicamente con actores franceses, Haneke (Caché, Funny Games) se convirtió en niño mimado de los Festivales de Cannes, con Premio del Jurado para La Pianista (2001) y sendas Palmas de Oro a La Cinta Blanca (2009) y Amour (2012).

Ya en La Cinta Blanca, una cruda parábola sobre la violencia que el propio Haneke califica de “origen de todo tipo de terrorismo, sea de naturaleza política o religiosa”, desliza su concepto de trascendencia contenida, tal vez displicente ante la posibilidad de situarse en el umbral de una obra maestra.

En fin, que con Amour es capaz de seducir aún en la justificada lentitud de su tempo. No juzga, expone. Y, muy en especial, ofrece un relato sólido, desolador, humano, duro, directo.

Definitivamente tierna y hermosa.

Onírica y llena de fantasmas unipersonales, Haneke acude al Bogart francés, Jean Louis Trintignant (El conformista, Un hombre y una mujer), Isabelle Huppert (La pianista, La ceremonia, Extrañas coincidencias) y la increíble Emmanuelle Riva (Hiroshima mon amour).

Para mí, un trío de actores intachables, “monstruos” del histrionismo.

Aunque escribo, con los ojos empañados del recuerdo:
…la imagen de la Anna de Emmanuelle Riva me acompañará el resto de mi vida. Me quedó grabada en el corazón.

El tono grave y la vista dramática de May lograron el efecto deseado. Todos le prestaron atención. La profecía maya, que ya dicen no es tal y que fue malinterpretada, y un reportaje en Discovery Channel: algo ocurrirá, repitió con solemnidad la jovencita May.

Ya no hay tiempo para salvarse (…) le repliqué en tono de chanza para luego subrayar con gesto de sabiondo: lo bueno hubiese sido irse a Bugarach.

Bugarach, comuna montañosa de Francia de 200 habitantes del departamento de Aude, en la región sureña de Languedoc Rousillon, es supuestamente el único lugar donde el 21 de diciembre se dará la excepción en las profecías lapidarias de la humanidad.


Al menos eso creen grupos de esotéricos, iluminados, chamanes y hasta buscadores de OVNIS, que esperan la salvación en el pico de Corbiéres, denominado por cierto la Montaña Mágica, en sus 1,231 metros de altura.

Jean-Pierre Delord, el alcalde de Bugarach, jamás pensó en ganar tanta notoriedad. Ya advirtió a los visitantes de posponer los deseos de escalar la montaña porque las temperaturas serán muy bajas durante los próximos días.

Asimismo, Delord se burló de quienes aseguran que con el presunto cataclismo de la Tierra el 21 de diciembre, las naves espaciales que supuestamente se hallan ahí estacionadas despegarán hacia otros planetas y llevarán consigo a los humanos que se encuentren en las cercanías.

De acuerdo con el sitio http://www.profecíasmayas2012.com, la primera de las siete predicciones atribuidas a los mayas anticipa que el mundo de odio y materialismo terminará el viernes 21 de de diciembre del año 2012 y con ello el final del miedo.

En este día la humanidad tendrá que escoger entre desaparecer como especie pensante que amenaza con destruir el planeta o evolucionar hacia la integración armónica con todo el universo.

Opiniones autorizadas deploran que el mercantilismo haya tergiversado el sentido de las reflexiones mayas. A la sazón, la Premio Nobel de la Paz en 1992, la guatemalteca Rigoberta Menchú remarcó que no hay nada en la cultura maya que señale catástrofes ni nada parecido para esa fecha.

Debemos tomar la fecha como un llamado espiritual para pedir perdón, apostilló Menchú.

En numerosas ocasiones, con un nexo muy fuerte de cenas acompañadas por vinos. Es curioso como incluso en las sociedades asiáticas que se rigen por el calendario lunar y no el gregoriano, se suman a las celebraciones, aunque sin el mismo toque de distinción de pavos y cerdos asados, ni tampoco del vitis-vinífera.

Si bien el desenfreno comercial derrocha elocuencia, los bolsillos son los encargados de marcar las pautas. También el tema de las celebraciones se debate entre la intimidad de los hogares o los sitios públicos.

Lo inevitable en casi todas las latitudes es tropezar con rostros mustios y rutinarios con gorros rojos y blancos, trajes de Noel o Santa Claus, arbolitos navideños pomposos y agresivos, y la eterna musiquita de época más allá de los socorridos villancicos.

Se antoja un proceso cíclico, en el cual no escapa ese eterno hálito de esperanza de un futuro mejor. En fin, que este largo bostezo apunta a una cartera de recomendaciones de buenos vinos y comidas para el jolgorio y entre amigos.

-CARTA DE VINOS-

El vino es uno de los antioxidantes por excelente, magnífico elemento de ayuda a la circulación sanguínea y con notable contenido de vitaminas A, C y del complejo B, como biotina, colina, ácido fólico y pridoxina, entre otros, según estudios.

De acuerdo con investigaciones científicas, en consumo moderado reduce el riesgo de contraer cáncer, pues contiene sustancias que activan la respiración celular. Además es digestivo y sus polifenoles evitan la acumulación del colesterol negativo en los vasos.

Dicho esto, no estaría mal un panorama abarcador para los consumidores:

-Domaine de la Romanée Conti de Borgoña, Francia, a base de Pinot Noir.

-Leroy Clos Vougeot, otro Borgoña, ecológico, de frutas silvestres, sedoso.

-Cháteau Haut Brion, de los Premiers Grands Crus Classes al lado de los otros cuatro del mismo rango en los Médoc. Es de Pessac, en Graves, y mezcla armoniosamente Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon y Merlot.

-Cháteau Margaux, uno de los exquisitos para acompañar las carnes rojas. Un apasionado colega argentino recordaba que los Rutini Trumpeter Reserva se atreverían a asomar sus narices frente a los Margaux. Probablemente.

-Roberto Voerzio Barolo La Serra de Italia. Un vino tánico como dirían los expertos, aromático y generoso entre los tintos.

-Quinta Do Vale Meao de Portugal.

-JL Chave Hermitage, con marcado sabor de Syrah y ligeramente Viognier, púrpura, afrutado y con especial longueur. Redondo y con aliento a su origen en el Valle del Rhóne.

-Ridge Montebello, de California, Estados Unidos. Se atreve a desafiar a los mejores vinos bordoleses.

-Penfolds Grange de Australia. Se ubica entre los más reputados del mundo por su textura y calidad con la dominante Syrah.

-Para completar la muestra de excelencias en los tintos, España con una gama en la cual no podían faltar los Aurus y Aro de Rioja; Alabaster, D.O. Toro; Pingus y Vegas Sicilia de Ribera del Duero.

Asimismo, los Selvarossa y los Chianti italianos; los sudafricanos (Flor du Cap Pinotage, Nederburg Manor o Genelly), sin olvidar a Chile (Rayun Cabernet Sauvignon, Misiones de Rengo, Veramonte, Santa Rita, Concha y Toro Marqués de Casa, y Casillero del Diablo).

-MESA A LA VISTA-

Lo habitual en algunas regiones, el pavo asado con distintas recetas. Con cerezas, zumo de naranja y limón, ajo en hojuelas, perejil, salsa de soja y vino rosado, es delicioso.

Otros prefieren el cerdo, al horno como en Panamá, asado en puya a la usanza del campo en Cuba, o al estilo Porchetta de Italia. Algunos añaden el Pan de Jamón, o prefieren el salmón noruego con curry, la paella, langosta termidor o el mismo pavo relleno.

El asunto del relleno varía de acuerdo con gustos y posibilidades. Mi madre lo hacía tiempos atrás con dotes de cirujana capaz de introducir en todo el cuerpo del pavo una mezcla de alimentos para los dioses. Lo demás era cuestión de tiempo y de horno.

Para los iberoamericanos, creo, el espectro de la variedad es casi infinito. Mejillones, percebes (ese bicho raro y carísimo que deleita a los españoles), camarones, pescados, solomillo de res y una colección vegetariana para no ruborizarse ante el colesterol.

El guía de mis primeras andaduras por el País Vasco fue un anfitrión perfecto. Jesús era conocido por su vozarrón cercano a las malas pulgas, el incesante hábito de fumar y sobre todo, muy en especial, su sentido de la amistad y nobleza de carácter.

En realidad se vanagloriaba bastante cuando lo llamábamos Jesús El Vasco y se apasionaba al hablar de su nacionalismo acérrimo. Sin embargo, al explicarme la historia del “chiquiteo” en su natal Eibar, afloraba la ternura del niño que cuenta la belleza de las tradiciones.

Fue en una noche invernal de diciembre el “entrenamiento” sui-géneris del “chiquiteo”. De taberna en taberna, una copa de vino –o dos-, tal vez alguna tapa (aceitunas, sardinas, jamón serrano, tortilla española, mejillones, gambas, frutos secos…) y a seguir la fiesta en otro bar.


La idea es encontrarse con amigos o familiares, intercambiar saludos, debatir lo humano y lo divino, y la farra en movimiento en otras tabernas.

Por cierto, las tapas adquieren forma de pinchos en el País Vasco y una vez degustadas, se lanzan los palillos al suelo.

En honor a la verdad, los vascos prefieren llamar poteo al acto de ir de tapas y el nombre, valga la redundancia, de tapas, guarda su origen en la costumbre de antaño en los mesones de proteger alimentos y bebidas con cubiertas.

-Eibar y Lekeitio

Eibar es una pintoresca ciudad de poco más de 27 mil habitantes, con gente muy amistosa y noches bastante frías. Allí Jesús el Vasco tuvo la gentileza de invitarme a dormir en casa de sus padres, una pareja encantadora que no perdió oportunidad de hacerme una advertencia.

Me dijeron que tendría dificultades para dormir en la misma habitación con “Jesusito”. Emite ronquidos fuertes a veces, adelantaron con visible preocupación.

¿Fuertes?. Ni los poderosos estruendos de la caída del agua en Victoria Falls (las famosas cataratas de Zimbabwe y Zambia), ni los rugidos de un grupo de leones hambrientos, superaban los sonidos guturales de Jesús el Vasco.

En Mosi-oa-Tunya (el humo que truena) como denominan a las cataratas los habitantes de esos parajes, seis millones de metros cúbicos por segundo bajan y suben en las temporadas lluviosas, con un espectáculo extraordinario de belleza natural.

Jesús era un Mosi-oa-Tunya. Empero, el vino y las tapas, con una cena de colofón dominada por chipirones rellenos con almejas, me sirvieron de paliativo en aquella noche en Eibar, junto con el traslado a un magnífico sofá en la sala para evitar sucumbir en el terremoto de los ronquidos.

De Guipuzcoa nos fuimos a Vizcaya una vez rebasados los compromisos laborales. Quería mostrarme Lekeitio, todavía más pequeña que Eíbar, postal de naturaleza y espléndido horizonte de mares, embarcaciones y casas medievales.

Deslizado en las laderas de los montes Otoi, con un hermoso puerto, en Lekeitio resalta en particular la Basílica de la Asunción de Nuestra Señora y el aspecto de Medioevo de sus tabernas, donde el “chiquiteo” es también una maravilla.

-Gernika y Chiquiteo

Para completar el periplo por el País Vasco no deben pasarse por alto a Bilbao, Pamplona y San Sebastián, pero la historia y la trascendencia de Gernika (o Guernica) hacen ineludible la visita al poblado tristemente célebre.

Víctima del bombardeo por la Legión Cóndor alemana el 26 de abril de 1937 en medio de la Guerra Civil Española, Guernica fue prácticamente destruida. La cifra exacta de muertos es imprecisa, con estimados que varían desde 300 hasta 1,645 personas.

Guernica y Luno, que así se llama el municipio de Vizcaya, tiene un museo consagrado a los horrores de provocados por los bombardeos atizados por el franquismo. En sus inmediaciones se ubica el famoso Arbol de Gernika, símbolo de las libertades vascas.

Detalles esenciales: de mayo a junio de 1937 Pablo Picasso diseñó 42 bocetos en su buhardilla del Grenier des Augustins de París, para dar lugar a su iconoclasta obra maestra, Guernica.

De la Ciudad Luz, donde disfruté de las historias que situaban casi omnipresente al genio malagueño, volvemos al País Vasco con su impronta del chiquiteo.

Denominado en vasco “txikiteo”, se trata del “arte de tomarse unos chiquitos”, de vino por lo general. Su origen no tiene referencias directas y se le atribuye a una costumbre de Navarra, La Rioja, Cantabria, Burgos y El País Vasco.

Emotivos, todos lo son, pudiera argumentarse. Pero ninguno dedicó tanto esmero al concepto del éxito o el revés, al triunfo pletórico y al drama del fracaso. Fue Londres-2012 exquisito en estos capítulos, con la fineza del buen gusto y la medida, sin excesos.

Termina la fiesta. Ya lo dijo Shakespeare que si durara siempre, divertirse sería más aburrido que trabajar. Ha sido un placer compartir estos momentos, hablar o escuchar al ritmo de la sinfonía más colosal de idiomas y lenguas existentes en el planeta Tierra.

Presenciar hazañas, actuaciones descollantes, la entrega llena de coraje y esfuerzo.

Sucesos para comprender el significado para una mujer saudí competir por primera vez en Olimpiadas, o el llanto sentido de un astro dominicano cuando imaginó bajo la lluvia que eran lágrimas de su abuela desde el cielo, al recibir la medalla de oro en el estadio de Strarford.

Yo también tengo un diploma olímpico firmado por Jacques Rogge y Sebastian Coe. Ojalá sirva para inspirar a las nuevas generaciones.

You may say I am a dreamer but I am not the only one (…). Imagine, John Lennon.

Los molinos ya no están, pero el viento queda todavía, reflexionaría Van Gogh.

De Jamaica, excéntrico pero simpático, el super astro de la velocidad que cumple 26 años el 21 de agosto de 2012, ha sido sensación en los XXX Juegos Olímpicos de Londres, al punto de llenar el estadio de Stratford en las frías sesiones matinales, sólo por el placer de verlo correr.

Incluso cuando no estaba tan claro su favoritismo en los 100 metros lisos –cuando algunos dudaban si en verdad era galáctico-, toda la capacidad de Stratford estaba a full. Los 80 mil asientos ocupados, también para la primera ronda de los 200 metros.

Luego, la complicidad de la noche siempre fresca, porque los Juegos de Londres quedarán en los libros como los del verano más otoñal que se haya visto.

El movimiento fugaz de las pestañas. La semifinal en la que repite, a su estilo, un gesto similar a Donovan Bailey, el canadiense de origen jamaicano que desafió a sus contrincantes antes de merecer el oro en los 100 en Atlanta-96 con primado universal de 9,84.

Todo lo demás se antoja obvio. El ceremonial del hectómetro, la respiración contenida durante poco menos de 10 segundos, el relámpago que vuela y su lapidario 9,63 segundos. Flashazos continuos, algarabía, gritos y el hombre del gesto alado y poses estrafalarias se gana el afecto y la sonrisa por su carisma.

Para hablar de Usain Bolt, del atletismo y de los XXX Juegos Olímpicos de Londres-2012, nada mejor que las imágenes de un lente aficionado que, en cualquier caso, vuelve a gozar del privilegio de estar literalmente en el lugar de los hechos.